Миннеаполис-Сент Пол

Главной целью этой поездки было посещение национального парка Теодора Рузвельта в штате Северная Дакота. Этот штат находится на самом севере центральной части США, на границе с Канадой (карта 1).

Карта 1. Распределение национальных парков по штатам США.

Эти территории лежат в стороне от большинства туристических маршрутов, и прямого авиасообщения с восточным побережьем США (откуда мы добирались) не имеют. Видимо, поэтому до этого парка у нас так долго не доходили руки (и ноги, соответственно). Вместо того, чтобы добираться в Северную Дакоту «на перекладных», мы решили прилететь прямым рейсом в Миннеаполис (где имеется крупный аэропорт), а уже оттуда на арендованной машине ехать в Северную Дакоту. Это дало нам возможность заодно посмотреть и Миннеаполис, где раньше бывать не приходилось. А точнее, сразу два больших города в штате Миннесота, которые называют городами-близнецами (twin-cities): Миннеаполис и Сент-Пол. Свое путешествие мы начали в Миннеаполисе, а после посещения Северной Дакоты завершали поездку уже в Сент-Поле.

Миннеаполис и Сент-Пол можно назвать близнецами (хотя и с очень большими оговорками, о которых расскажем), поскольку они образуют единый конгломерат, расположившись практически друг напротив друга на противоположных берегах реки Миссисипи. Миннеаполис — самый большой и наиболее современный город штата Миннесота, с десятками выразительных высотных зданий в центре. Если Миннеаполис удивляет своим ультрасовременным видом с небоскребами и широкими улицами, то Сент-Пол выглядит консервативно и славится огромной коллекцией домов в викторианском стиле. Ну а теперь - подробности о каждом из них.

Миннеаполис

Мы начали свое июньское 2021 года путешествие с Миннеаполиса — самого большого по площади и населению (около 430 тыс. человек) и наиболее современного города штата Миннесота. Он раскинулся на западном берегу реки Миссисипи, которая играла и продолжает играть существенную роль в истории и экономике города.

Фото 1-2. Вело-пешеходный арочный мост через реку Миссисипи.

Помимо официального названия, за свою более чем 150-летнюю историю Миннеаполис имел несколько неофициальных имен. Так, около полувека он носил титул мировой мукомольной столицы и его называли Mill City (город мельниц). Дело в том, что поселение Миннеаполис возникло рядом с мощными водопадами Святого Антония на реке Миссисипи.

Фото 3. Река Миссисипи в границах города Миннеаполис.

Предприимчивые жители Миннеаполиса оперативно построили множество сооружений, использующих силу падающей воды: мукомолен, лесопилок, гидравлических прессов и прочих приспособлений, перерабатывавших шерсть, хлопок, целлюлозу. К 1900 году город стал крупнейшим американским мукомольным центром. Здесь также процветали лесопромышленные предприятия: стволы деревьев для переработки сплавлялись сюда по Миссисипи.

Фото 4. Здесь раньше были водопады Святого Антония.

В 1948–63 годах ниже по течению Миссисипи было построено несколько плотин, что подняло уровень воды в верховьях реки почти на 7,5 метра. Из-за этого водопад Святого Антония фактически перестал существовать, зато открылось судоходство по всей Миссисипи, которому он ранее препятствовал. В результате, Миннеаполис утратил статус «всеамериканской мельницы», но взамен стал крупнейшим деловым и транспортным узлом между Чикаго и Сиэтлом: здесь теперь пересекаются речные пути, железные дороги, автомобильные магистрали и авиационные маршруты.

Фото 5. На месте водопадов Св. Антония теперь остался только вот этот водосброс.

Фото 6. Миссисипи в районе Миннеаполиса - вид сверху (Интернет). Слева от водосброса - шлюз для прохода судов. Левее шлюза - Парк мельничных руин (Mill Ruins Park). На переднем плане - пешеходно-велосипедный арочный мост.

А мукомольное прошлое города теперь хранят Музей города мельниц (Mill City Museum) и примыкающий к нему живописный Парк мельничных руин (Mill Ruins Park).

Фото 7. Музей города мельниц (в центре фото) был открыт в 2003 году, а построен на руинах здания исторического мукомольного предприятия «Washburn A». Слева от музея - темное здание с портретами (неужели это Чехов и Толстой?).

В 1880 году компания «Washburn A» приняла участие в международной выставке мукомолов и заняла со своей продукцией три первых места. С тех пор их мука стала выпускаться под маркой «Золотая медаль» (Gold Medal). Той компании уже давно нет, но эта марка муки до сих пор присутствует на американском рынке.

Фото 8. Компании «Washburn A» уже давно нет, но марка муки «Золотая медаль» (Gold Medal) до сих пор присутствует на американском рынке.

Миннеаполис — город очень зеленый: в его границах имеется множество парков и 13 озер, поэтому сейчас он носит неофициальное имя «город озер». В Миннеаполисе есть и масса парков, где нет водоемов, но также проложены пешеходные и вело-дорожки. Не случайно в рейтинге самых «здоровых» городов США (оценивающем общий уровень здоровья и доступность путей его улучшения для всех слоёв населения) Миннеаполис занимает первое место (следом за ним идут столичный Вашингтон и Портленд (Орегон).

Фото 9. Справа - ныне вело-пешеходный арочный мост через Миссисипи, а сама река - по другую сторону от этого моста.

Фото 10. Парк мельничных руин (Mill Ruins Park).

Вот еще один парк в Миннеаполисе — маленький и стильный, в самом центре города. Называется он «Золотая медаль». В его центре — 10-метровый холмик, к вершине которого проложена спиральная пешеходная дорожка. На окружающих холмик газонах там и тут разбросаны современные скульптуры, которые очень хорошо сочетаются с окружающими зданиями. Иссиня-черное сооружение на заднем плане — это театр Гатри (Guthrie Theater).

Фото 11-13. Парк «Золотая медаль». Иссиня-черное сооружение на заднем плане – это театр Гатри.

Это на здании театра Гатри с моста мы увидели портреты Чехова и Толстого. Чехов действительно оказался Чеховым, а за Толстого мы издалека приняли Бернарда Шоу.

Фото 14. Театр Гатри (проект французского архитектора Жана Нувеля). Чехов действительно оказался Чеховым, а за Толстого издалека мы приняли Бернарда Шоу.

Фото 15. В театре Гатри когда-то ставили "Дядю Ваню" и "Три сестры".

Ультрасовременный вид Миннеаполису придают его высотки и широкие улицы. В нем расположены несколько десятков небоскребов, из которых одиннадцать — это самые высокие здания штата Миннесота. Естественно, они выделяются не только своими параметрами, но и оригинальной архитектурой авторства нескольких выдающихся современных зодчих.
            Назовем, прежде всего, Ай-Ди-Эс центр (IDS Center) с его уникальным «ребристым» дизайном, который создает не только запоминающийся экстерьер, но и 32 (!) угловых офиса на каждом из его 57-ми этажей. Архитектор здания — Филип Джонсон — лауреат самой первой (1979 г.) Притцкеровской премии в области архитектуры.

Фото 16. Ай-Ди-Эс центр (IDS Center). Автор проекта этой высотки - Филип Джонсон (Philip Johnson, 1906-2005) — основоположник и ведущий представитель «интернационального стиля» (функциональность, отсутствие классических декоративных элементов) в американской архитектуре середины XX века. Но это здание высотой в 241 м - уже постмодерн. Завершено в 1972 г.

Башня капелла (Capella Tower, 236 м, 56 этажей) — это на самом деле целый комплекс, состоящий из нескольких цилиндрических башен разных диаметров и высоты и прямоугольных корпусов (построенных из различно сориентированных в пространстве шестиэтажных кубов). Наверху — подсвечиваемая вечером корона, под которой размещена антенна и другое телекоммуникационное оборудование.

Фото 17. Автор дизайна Башни Капелла - американский архитектор, родившийся в Германии, Джеймс Инго Фрид (James Ingo Freed, 1930-2005). Он также спроектировал несколько крупных зданий в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско.

Уэлс Фарго центр (Wells Fargo Center, 236 м, завершен в 1987 году) — еще один офисный небоскреб, построенный всемирно-известным архитектором Сезаром Пелли в стиле арт-деко. С заката до полуночи верхушка здания подсвечена особым образом, так что она напоминает горящий костёр. Этот проект получил несколько престижных наград.

Фото 18. Уэлс Фарго Центр (Wells Fargo Center). Сезар Пелли (César Pelli, 1926-2019) – американо-аргентинский архитектор, одними из наиболее известных построек которого являются Башни Петронас в Куала-Лумпуре и Всемирный финансовый центр в Нью-Йорке.

Фишкой Миннеаполиса считается Minneapolis Skyway. Скайвэй — это система крытых надземных (на уровне второго или иногда — третьего этажей) пешеходных переходов из одного здания в другое, которая охватывает практически весь центральный Миннеаполис. Их неплохо видно на многих фотографиях выше, но лучше всего вот здесь:

Фото 19. Minneapolis Skyways. В переходах поддерживается постоянная температура, и они закрываются только на ночь.

Первые такие переходы в Миннеаполисе построили в начале 60-х годов, чтобы перенаправить потоки пешеходов с самых загруженных улиц и перекрестков. Плюс собственники некоторых зданий увидели в этом возможность несколько повысить рентабельность своих бизнесов за счет увеличения потребителей. А позже оказалось, что такая система крытых переходов очень хороша в непогоду: в жару, холод, во время осадков — что актуально для этого города.
            И сейчас Minneapolis Skyway имеет суммарную протяженность более 15 км (!) и соединяет множество зданий в центре этого города: офисы, банки, рестораны и кафе, магазины, отели, предприятия службы быта, спортивные сооружения и т.д. Вот так выглядит общая карта этого замечательного сооружения:

Карта 2. Скайвэи Миннеаполиса. Хорошо видно, что по этим переходам можно гулять долго, не выходя на улицу.

В результате по центральному Миннеаполису в течение дня можно передвигаться пешком, почти никогда не выходя на улицу. Скайвэй — это настоящий город внутри города. Нельзя сказать, что вид этих переходов украшает его улицы, но, видимо, в данном случае полезность перевешивает красоту.
            В июне 2021 года центр Миннеаполиса показался нам малолюдным: сказывались последствия ковидной пандемии (многие продолжали работать на удаленке, поток туристов и обслуживающая их инфраструктура еще не восстановились). С другой стороны, атмосфера в городе показалась спокойной, несмотря на то, что весь последний год Миннеаполис был в сводках новостей по скандальной причине: именно там весной 2020 года полицейский коленкой придушил афроамериканца Джорджа Флойда. После этого в городе вспыхнули массовые протесты под лозунгом Black Lives Matter (BLM), вскоре перекинувшиеся и в другие штаты и даже другие страны. Готовясь к поездке, мы выяснили, что этот трагический эпизод произошел не в центре города, где нам предстояло провести свое время. Желания посетить место события у нас не возникло, но в сети мы нашли его фотографию, которую здесь и помещаем.

Фото 20. Место, ныне известное как площадь Джорджа Флойда (George Floyd Square), c мемориалом ему (Интернет).

Эту площадь активисты оккупировали больше года, перекрыв там движение транспорта (сейчас оно частично восстановлено). Они добивались выполнения властями своих многочисленных требований, среди которых, в частности, были: уволить местного прокурора, нескольких офицеров криминальной полиции, пересмотреть некоторые уголовные дела, выделить 300 тысяч долларов для реорганизации площади Джорджа Флойда и территории вокруг нее, а также 400 тысяч — на создание новых рабочих мест и т. д.
            Ну, а сам Флойд, который был 5 раз судим и отсидел за вооруженный грабеж и наркотики, теперь стал символом черной Америки, чуть ли не святым, которого похоронили как героя в позолоченном гробу, а его родственникам выплатили 27 млн. долларов компенсаций. Чем все это закончится, сказать трудно, но джин из бутылки выпущен, и помимо BLM, уже создано и движение афроамериканцев-потомков рабов за репарации, и только вставанием на колени вряд ли обойдется.
            А еще мы побывали в двух первоклассных художественных музеях города, один из которых — с выдающейся коллекцией картин. Все путеводители включают в свои рекомендации посещение Арт-центра Волкер (Walker Art Center), упоминая, что этот музей входит в пятерку лучших музеев современного искусства Америки. Сказать по правде, нас его коллекция живописи не слишком впечатлила. Но мы и не считаем себя экспертами в этой области.
            Гораздо больше нам понравился расположенный рядом с этим музеем Парк скульптур Миннеаполиса. Очень интересный парк с необычными современными арт-объектами, где есть постоянная возможность задуматься о том, что имели в виду авторы.

Фото 21. Нидерландский скульптор Марк Мэндерс (Mark Manders): Комната с двумя лежащими фигурами.

Фото 22. Томас Щютте (Thomas Schütte) из Германии: Бронзовая женщина IV.

В этом парке 40 постоянных художественных инсталляций и несколько временных, которые периодически обновляются. На фото 23, слева - Гефест (Hephaestus) - греческий бог кузнечного мастерства, ремесел, технологий и огненной стихии (он был хром и некрасив). Автор - американский скульптор Мэтью Монахан (Matthew Monahan). Там же справа - скульптура под названием Вудроу (Woodrow), выполненная американкой Деборой Баттерфилд (Deborah Butterfield) из крашенного металла, умело имитирующего ветки дерева.

Фото 23. Слева - скульптура Гефеста Мэтью Монахана. Справа - скульптура под названием Вудроу Деборы Баттерфилд.

Пожалуй, самый запоминающийся арт-объект в парке — это «Ложка с вишенкой». Чтобы понять масштабы композиции, скажем, что вес вишенки составляет 500 килограмм, а ложки — более двух тонн. Вишенка является еще и своеобразным фонтаном. Один поток воды распыляется из черенка вишни, а второй стекает вниз по ложке, добавляя блеска ее алюминиевой основе.

Фото 24-25. Скульптура-фонтан «Мост-ложка и вишня» (Spoonbridge and Cherry) с самого начала была хорошо встречена публикой и со временем стала узнаваемым символом города.

Но самое сильное культурное впечатление в этой поездке на нас произвела коллекция Института искусств Миннеаполиса — Minneapolis Institute of Art (MIA).

Фото 26. Институт искусств Миннеаполиса.

Этот музей обладает коллекцией из примерно 80 000 предметов, охватывающих 5000 лет мировой истории: картины, фотографии, гравюры и рисунки, текстиль, декоративное искусство. В коллекции музея есть работы Рембрандта, Ван Дэйка, Ван Гога, Лукаса Кранаха, Пуссена, Пикассо, Матисса, Дега, Мане… Особая гордость музея — шедевры азиатского искусства, называемые «одной из лучших и самых полных коллекций азиатских произведений искусства в стране». Коллекция в музее действительно выдающаяся, и мы подготовим отдельный фотоальбом по ней.

Фото 27. Слева - Рембрандт, "Лукреция". Справа - Эдуард Манэ, "Курильщик".

Фото 28. Небесный конь (Celestial Horse). Китай, 1-2 век н.э. Такие бронзовые скульптуры помещали в гробницы аристократов, обеспечивая умерших, как верили китайцы, транспортным средством для жизни после смерти.

В завершение — еще несколько объектов в городе, которые запомнились. Естественно, в Миннеаполисе есть не только небоскребы.

Фото 29. Мэрия Миннеаполиса (Minneapolis City Hall) в ричардсоновском романском стиле. Это стиль архитектуры романского возрождения, названный в честь архитектора Генри Ричардсона (1838–1886). Для него характерны живописные массивные структуры, круглые арки в «романском» стиле, углубленные входы, цилиндрической формы башни с коническими крышами и др. Сооружение мэрии было завершено в 1906 г.

Мэрия Миннеаполиса оставалась самым высоким зданием в городе до введения в строй в 1929 году Башни Фошай. Последняя, в свою очередь, носила титул самого высокого сооружения в Миннеаполисе аж до 1972 года. Сейчас в ней находится фешенебельный отель.

Фото 30. Башня Фошай (на переднем плане) отражается в стеклах AT&T башни (построена в 1991 г., 141 м высотой).

Фото 31. Историческая Гефсиманская церковь (Gethsemane Episcopal Church) в стиле возрожденной готики. Построена в 1883-84 гг.

Фото 32. USbank cтадион (строительство завершено в 2016 г.). Имеет прозрачную крышу и стены.

Фото 33. Одно из офисных зданий в центре Миннеаполиса.

Миннеаполис нам понравился, и мы не прочь туда при случае вернуться, чтобы досмотреть то, что было недоступно в ходе нашего короткого визита (из-за ковида и расписания работы музеев). Так же как и в Сент-Пол. Но это уже другая история.

{↑}

Сент-Пол

Это заключительный рассказ о нашем июньском путешествии 2021 года. Мы эту поездку начинали в Миннеаполисе, а после посещения Северной Дакоты завершали путешествие уже в Сент-Поле (оба - штат Миннесота, карта 3).

Карта 3. Сент-Пол и Миннеаполис.

Миннеаполис и Сент-Пол принято называть городами-близнецами (twin-cities), поскольку они образуют единый конгломерат, расположившись практически друг напротив друга на противоположных берегах реки Миссисипи. То есть близнецы они в смысле их географической близости, даже срастания, поскольку оба города имеют общий «позвоночный столб» - Миссисипи, да и другие инфраструктурные элементы у них единые (общие аэропорт, ж/д и автострады), несколько общих университетов и колледжей, спортивных команд и т.д.

Фото 1-2. Виды на центр Сент-Пола со стороны реки.

И тем не менее, о полной идентичности этих городов говорить не приходится. Если продолжить использование биологической терминологии, если Миннеаполис и Сент-Пол – близнецы, то совершенно точно – не однояйцовые. Генетика у них, хоть и в чем-то схожая, но неодинаковая. Не углубляясь далее в биологию, посмотрим на Сент-Пол глазами туриста, приехавшего в город всего на один день.

Начнем с Миссисипи и прилегающих к ней территорий. Издавна это были индейские земли. Белые американцы пришли в этот регион после покупки Америкой у французов Луизианы в начале 19-го века. Массовое переселение в эти края началось, когда примерно в то же время сюда пришла железная дорога. Многие прибывали по реке, и Сент-Пол служил местом разгрузки для пароходов (выше по течению Миссисипи тогда была несудоходна из-за порогов и водопадов), везущих новых поселенцев как в Миннесоту, так и в Дакоту. Сент-Пол тогда даже называли «Последний город Востока», имея в виду, что дальше начинается Дикий Запад.

Фото 3-4. Виды на Миссисипи в районе Сент-Пола.

Мы поплавали по Миссисипи, посмотрели на Сент-Пол, и большого впечатления со стороны реки город не произвел (в отличие от Миннеаполиса).

Фото 5-6. Миссисипи в районе Сент-Пола. Одна из секций верхнего моста открывается для прохода судов.

Центр (downtown) Сент-Пола - многоэтажный, но его небоскребы гораздо менее запоминающиеся, чем в Миннеаполисе. Бум высотного строительства в Сент-Поле начался в 1970-годы и продолжался около 20 лет. Поскольку центр города расположен точно на маршруте захода самолетов в аэропорт, в Сент-Поле действуют очень строгие строительные ограничения. Возможно, это связывает руки архитекторам и сказывается на выразительности городских силуэтов.

Фото 7-8. Высотный центр Сент-Пола.

Но город «берет» не своими высотками. Если Миннеаполис удивляет своим ультрасовременным видом с небоскребами и широкими улицами, то Сент-Пол выглядит довольно консервативно и славится огромной коллекцией домов в викторианском стиле. И нам это очень понравилось.

Фото 9-10. Дома в викторианском стиле.

Свое название город получил от имени первой христианской часовни Св. Павла, которую здесь построили в 1841 году, а с 1849 года Сент-Пол стал столицей штата Миннесота и таковой остается до сих пор.

Фото 11-12. Собор Св. Павла, давший имя городу.

Нынешний собор Св. Павла - это четвертый по счету храм с таким именем в этом поселении. Его строительство было инициировано в 1904 году по проекту известного французского архитектора Эммануэля Луиса Маскерея, который взял в качестве образцов французские соборы: тот, что в Периге и базилику Сакре-Кёр в Париже. Во время нашего визита собор был закрыт из-за пандемии, так что оценить его интерьеры мы не смогли.

Фото 13-16. Собор Св. Павла находится на холме и как бы возвышается над городом и рекой. Имеет характерный покрытый медью купол и очень эффектно смотрится с разных сторон.

От собора начинается проспект Саммит (Summit Avenue) – самая длинная в стране улица с домами викторианского стиля. Ее протяженность – порядка 7 км. Естественно, у нас не было времени пройти её всю, не пожертвовав другими достопримечательностями города. Мы прошли небольшую часть Summit Avenue, но этого было достаточно, чтобы получить представление и удовольствие.

Фото 17. Summit Manor, 275 Summit Ave. Дом построен в 1901 году взамен сгоревшего в 1895 году особняка. В нем красиво сочетаются желтый камень и белые коринфские колонны. Сейчас используется для проведения свадебных церемоний.

Фото 18. Дом Альберта и Каролины Линдеке (Albert and Caroline Lindeke House, 345 Summit Avenue) - по проекту известного архитектора Кларенса Джонсона, построившего на Саммит авеню больше домов, чем какой-либо другой архитектор. Построен в 1909 году в стиле английского Тюдора. Первый этаж – из кирпича, а второй и третий – из оштукатуренных бревен.

Большинство сохранившихся домов на этой улице-бульваре построены между 1890 и 1920 годами. Но застройка этого холма началась еще с середины 19-го века, и здесь сразу стали селиться богатые и успешные, сделавшие свои состояния на заготовке и сплаве по Миссисипи древесины, добыче полезных ископаемых и на грузовых перевозках по железным дорогам.

Фото 19. Известное как «Дом с коновязью» (The “Hitching Post” House, 332 Summit Ave), здание было постороено в 1889 году для Эдварда Лонга, бывшего тогда менеджером фирмы, занимавшейся снабжением железных дорог. Считается самым дорогим жилым домом, построенным знаменитым архитектором Кэссом Гилбертом в Сент-Поле в стиле королевы Анны. Название усадьбы происходит от конной привязи перед домом, существовавшей здесь с момента его постройки. Сейчас установлена ее реплика.

Фото 20. Дом Ливингстона-Смита (Livingston-Smith House, 339 Summit Avenue), справа. Один из последних домов, спроектированных Кэссом Гилбертом в Сент-Поле. Построен в 1897 году в стиле возрожденный Тюдор. Гилберт сделал его проект, пока был в Европе. Кажется простым по дизайну, но каждая декоративная деталь изысканна.

Многое, возведенное изначально на этой улице, позже было перестроено или заменено на более презентабельные жилища, пока в 1915 году в Сент-Поле не был принят закон, запрещающий сносить дома на Саммит Авеню. Теперь их можно только реставрировать. Во многом благодаря этому решению, до наших дней на этой улице сохранились 373 из 440 оригинальных великолепных усадеб.

Фото 21. Дом Дрискола-Уэрехаузера (Driscol-Warehouser House, 266 Summit Ave) сооружен в 1884 году архитектором Уильямом Уилкоксом для газетного магната Фредерика Дрискола. После его отъезда в Чикаго дом купил лесной барон Уэрехаузер. После многочисленных смен владельцев и реноваций сейчас это снова частный дом. Считается классическим вариантом стиля королевы Анны. Построен из кирпича, декорирован камнем.

Фото 22. Дом Эдварда Сондерса (Edward N. Saunders House, 323 Summit Ave) был спроектирован Кларенсом Джонсоном в стиле нео-ренессанс, построен в 1892-93 гг.

Фото 23. Дом Альберта Линдеке (Albert Lindeke House, 295 Summit Avenue) построен немецким архитектором Августусом Годжером (Augustus F. Gauger) в модном тогда стиле королевы Анны - с башенками, арками, многочисленными декоративными акцентами. Крытая галерея была добавлена уже в 1913 году. Первоначальный владелец – один из основателей Северозападной оптовой компании.

Дома на этой улице построены разными архитекторами и в разных архитектурных стилях, бывших модными в викторианскую эпоху: в стиле королевы Анны, возрожденном романском, нео-колониальном, итальянского ренессанса. По этой причине, видимо, Саммит авеню была так нелюбима выдающимся американским архитектором Франком Ллойдом Райтом, который считал, что местная архитектура копировала европейские стили вместо того, чтобы пытаться найти оригинальную американскую эстетику.

Фото 24-25. Лавровая терраса (Laurel Terrace, 286-94 Laurel Ave). Этот огромный таунхаус в романском стиле был построен в 1887 году для Вильяма Райли, возглавлявшего местную телеграфную компанию. Здесь выделяется круглая угловая готическая башня и масса различных декоративных элементов, по–разному украшающих каждую отдельную квартиру внутри комплекса. Самыми известными жителями этого раннего варианта таунхаусов была семья Скотта Фицджеральда, проживавшая здесь в 1908-1909 годах.

Фото 26. Дом Скотта Фицджеральда (F.Scott Fitzgerald House, Summit Terrace, 599 Summit Avenue, из интернета) по проекту Уильяма Уилкокса и Кларенса Джонсона Старшего в возрожденном романском стиле известен тем, что в нем будущий известный писатель жил с июля 1919 по январь 1920 года и написал там свой первый роман «По ту сторону рая» и несколько рассказов. Впрочем, сам Скотт Фицджеральд Саммит авеню не любил, называя ее «мавзолеем американских архитектурных чудовищ».

Фото 27. Квартиры Блэйра (Blair Flats, 165 Western Ave N). Здание в ричардсонском романском стиле открылось в 1887 году как квартирный комплекс. Импозантное снаружи, это здание было неудачно организовано внутри: 40 процентов внутреннего пространства занимали коридоры. С 1911 по 1971 годы использовалось как гостиница. После реновации сейчас в нем и апартаменты, и офисы, и заведения розничной торговли.

Но самая главная усадьба в Сент-Поле - это дом, построенный в 1888-1891 годах для железнодорожного барона Джеймса Хилла, который еще при жизни стал известен как «строитель империи». Этот дом спроектирован ведущей в восточной части США в конце XIX - начале XX века архитектурной фирмой "Пибоди, Стернс и Фербер".

Фото 28. Дом Джеймса Хилла (James J Hill House, 240 Summit Ave). Дом был спроектирован в ричардсоновском романском стиле - с массивными стенами из грубых каменных блоков разных размеров, прочными колоннами, закругленными арками.

Дом по тем временам был самым большим в Миннесоте: 3344 кв. м с 42 комнатами, 13 ванными, 22 каминами, а также своей собственной картинной галереей, органным и тренажерным залами. Естественно, все было оборудовано по последнему слову техники: центральное отопление и вентиляция, электричество и газ, водопровод с холодной и горячей водой и даже теплица. Все было отделано махогоновым деревом, витражами, дорогими люстрами и т.д.

Фото 29. Дом Джеймса Хилла (интернет).

Семья Хилла прожила в нем около 30 лет, и после смерти обоих родителей дети в 1925 году подарили усадьбу Римско-католической епархии Сент-Пола и Миннеаполиса. Следующие 50 лет имение использовалось как церковное офисное здание, религиозная школа и резиденция. После того, как усадьба Хилла была объявлена национальной исторической достопримечательностью, Историческая ассоциация Миннесоты в 1978 году приобрела ее у церкви. С тех пор усадьба работает как музей и художественная галерея. К сожалению, как и большинство музеев в этом городе, этот работает только с четверга по воскресенье, а мы там оказались в понедельник. Невозможность посмотреть этот музей (так же как и Музей науки Миннесоты – по той же причине) стали нашими самыми большими потерями во время визита в Сент-Пол.

Фото 30. Один из интерьеров дома Джеймса Хилла, интернет.

Джеймс Хилл – легендарный бизнессмен, про которого на американский манер можно сказать “self-made”, а можно и по-русски: «из грязи в князи» (впрочем, в английском этому есть аналог «from rag to riches»). Он родился в крестьянской иммигрантской семье в Канаде. В 14 лет остался без отца, в 17 лет перебрался в Сент-Пол и начал самостоятельно зарабатывать на речных перевозках и снабжении, потом открыл свой бизнес. Примерно в возрасте 40 лет Хилл стал главным исполнительным директором Великой северной железной дороги, которая вскоре стала трансконтинентальной. Из-за размера покрываемого региона и экономического господства железных дорог Хилла, он ещё при жизни стал известен как «строитель империи».
           И это при том, что у Джеймса Хилла было только 8 классов образования. Все последующие знания были им получены в ходе самообучения. Желая помочь другим людям в получении формального образования, Хилл значительные суммы пожертвовал разным школам региона, а также профинансировал строительство большой библиотеки в центре Сент-Пола.

Фото 31. Справочная библиотека Джеймса Хилла (The James J. Hill Reference Library). С 2013 года носит название Центр Джеймса Хилла (James J. Hill Center). Здание построено в неоклассическом стиле в 1913-1921 годах. Сам Джеймс Хилл, профинансировав строительство, не дожил до открытия библиотеки 5 лет.

Поскольку Сент-Пол — столица штата, то в нем имеется Капитолий, где заседают законодатели и Верховный суд Миннесоты. Нынешнее здание Капитолия – третье по счёту, и было построено в 1896-1905 годах по проекту знаменитого архитектора Кэсса Гильберта. Этот архитектор известен как автор небоскрёба Вулворт Билдинг в Нью-Йорке (1910—1913), бывшего в течение более чем 15 лет самым высоким зданием в мире и в 1920-е годы считавшегося классическим образцом нью-йоркской «высотки». Кэссу Гильберту также принадлежит авторство проектов зданий Верховного суда и Казначейства в столичном Вашингтоне.

Фото 32-33. Капитолий штата Миннесота. Кэсс Гильберт работал в Миннесоте с 1882 по 1898 годы. Многие построенные им в этом штате здания до сих пор существуют, включая более дюжины частных домов (прежде всего, на Саммит авеню) и церквей.

Недавно Капитолий прошел полную реновацию, и выглядит просто блестяще и снаружи и внутри. Капитолий увенчан большим куполом, сделанным из белого мрамора из Джорджии. Самоподдерживающийся мраморный купол Капитолия штата Миннесота считается вторым по величине в мире, вслед за Собором Святого Петра в Ватикане. В 1906 году над южным входом Капитолия была установлена позолоченная скульптурная группа «Прогресс штата», изображающая квадригу — античную двухколёсную колесницу с четвёркой лошадей.

К нашему изумлению, для входа в Капитолий не потребовалось предъявить удостоверение личности и не надо было проходить рамку. В холле мы сразу заметили многочисленную группу мужчин в строительной униформе с плакатами, которые мирно беседовали друг с другом. Полиция стояла в стороне. Причина их нахождения в здании стала ясна чуть позже.

Мы начали свободно осматривать здание. Особое восхищение вызвала Ротонда. В ее центре, под куполом – большая мраморная звезда, продублированная также в бронзе и стекле, как символ официального девиза Миннесоты "L'Etoile du Nord" (фр.), что означает «Звезда Севера». Этот девиз был выбран первым губернатором штата (из французов) и утвержден законодательно в 1861 году вместе с печатью штата. Французские миссионеры, исследователи и торговцы были первыми белыми людьми, пришедшими на территории нынешней Миннесоты.

Фото 34-35. Ротонда Капитолия штата Миннесота.

Пройти можно было по всем этажам и везде, кроме залов заседания Сената и Палаты представителей Миннесоты. Не можем представить, что такое было бы возможно в здании законодательных органов какого-нибудь субъекта Российской Федерации.

Фото 36-40. Помещения Капитолия.

Как оказалось, через некоторое время в этот день конгрессмены должны были начать сессию. Этим и объяснялось присутствие людей с плакатами, которые пришли потребовать от законодателей принятия нужных им решений в области безопасности, как мы поняли.
            В какой-то момент те мужчины в униформе переместились в Ротонду и подняли над головой свои плакаты. Вскоре к ним присоединилась большая группа разношерстной публики, некоторые даже с детьми в колясках, тоже с плакатами, но другого, непонятного нам содержания. Работяг вытеснили на 2-й этаж, и начался базар-вокзал: коллективное выкрикивание разных лозунгов, какие-то трубные звуки, призывы в мегафон... Полиция взирала на все это спокойно и не вмешивалась. Были люди с камерами, были зеваки вроде нас. Все это вместе взятое повергло нас в полное изумление: уже ль это и есть демократия в действии? Результатов этого шоу мы не знаем.

Фото 41-42. Демократия в действии.

Еще больший разгул демократии, как мы прочитали, наблюдался в районе Капитолия Миннесоты в 2020 году, после известных событий с Джорджем Флойдом в соседнем Миннеаполисе. Но пострадала при этом почему-то статуя Колумба.

Фото 43-44. Повергнутый Колумб возле здания Капитолия в Сент-Поле.

В 1885 году один из нью-йоркских журналистов написал про Сент-Пол, что это «еще одна Сибирь, не подходящая для жизни человека» зимой ("another Siberia, unfit for human habitation"). Это сильно не понравилось жителям города, и в ответ Торговая палата Сент-Пола предложила проводить зимние карнавалы – в доказательство того, что город не просто обитаем, но и очень даже живой, даже зимой. Такие зимние карнавалы проводятся в Сент-Поле ежегодно с 1886 года, а неофициальное название города – «Москва на Миссисипи». Согласно Википедии, среднедневные температуры в декабре-феврале -6-9С. Тем не менее, город-побратим Сент-Пола в России – вовсе не Москва, а Новосибирск.

Вероятно, из-за холодной погоды зимой центр Сент-Пола, как и Миннеаполиса, имеет обширные сети закрытых пешеходных мостов, известных как Skyways. Скайвеи - это переходы, обычно сделанные из стекла и расположенные на высоте 2-го этажа над землей. В Сент-Поле общая длина таких закрытых переходов составляет 8 км. Так что довольно далеко и долго по городу можно перемещаться, не выходя на улицу, просто пользуясь скайвэями.

Фото 45-47. Скайвэи в Сент-Поле.

Невозможно не заметить в центре города исторический Landmark Center, который больше напоминает замок, чем общественное здание. Тем не менее, изначально это сооружение использовалось как почтовое отделение США, здание суда и таможни штата Миннесота. Позже оно приютило все федеральные суды Среднего Запада страны.

Фото 48-49. Landmark Center.

После того, как в 1967 году федеральное правительство переместило свои офисы в новое здание, это красивое сооружение планировали разрушить. Здание спасли неравнодушные граждане, и после успешной реставрации оно получило название Landmark Center и стало культурным центром города.

Landmark Center построен в 1894–1901 годах по проекту архитектора Уиллоуби Дж. Эдбрука из розового мрамора в ричардсоновском романском стиле. Экстерьер здания богато украшен многочисленными башенками, островерхими фронтонами и мансардными окнами и выделяется также остроконечными крышами, покрытыми красной черепицей.

Фото 50-51. Landmark Center.

Войдя внутрь, попадаешь в атриум со стеклянной крышей и расположенными по его периметру комнатами с высоченными потолками, отделанными мрамором и резными деталями из красного дерева и дуба.

Фото 52-53. Атриум Landmark Center'а.

Пожалуй самая красивая комната в здании – офис Верховного судьи с мраморным камином и искусно выполненными резными деталями из дерева.

Фото 54-56. Офис Верховного судьи.

Еще один знаменитый уроженец Сент-Пола - Чарльз Монро Шульц (англ. Charles Monroe Schulz), американский художник-карикатурист, автор серии комиксов под названием «Орешки» (Peanuts) про мальчика Чарли Брауна и его друзей, над которым он работал пятьдесят лет. Серия получила международное признание и считается одним из самых успешных комиксов всех времён. Герои этих комиксов представлены в виде скульптур в разных местах города, в том числе и рядом с Landmark Center.

Фото 57-59. Герои комиксов «Орешки» (Peanuts) на улицах Сент-Пола.

Самое высокое здание города – офисное Уэлс Фарго (Wells Fargo Place) высотой 144 м (37 этажей), введенное в действие в 1987 году (его видно на заднем плане на фото 60-61).

Фото 60-61. Самое высокое здание города – офисное Уэлс Фарго (Wells Fargo Place) - на заднем плане на обоих снимках. А на переднем плане на фото 61 - историческое здание Hamm Building.

Еще раз повторимся: не небоскребами славен Сент-Пол. Его славу составляют сооружения типа Hamm Building. Это 7-ми этажное здание 1919 года постройки первоначально было головным офисом местной пивоварни Хэмма (Hamm’s Brewery). После введения в стране сухого закона назначение здания было диверсифицировано, и сейчас там есть кинотеатр, сцена для разного рода шоу, офисы, розничные магазины, рестораны и т.д. Это здание выделяется своей исключительной декорацией фасадов, выполненной из терракоты.

Фото 62. Историческое здание Hamm Building.

Еще одна архитектурная жемчужина города - здание бывшего Национального Коммерческого банка (Merchants National Bank), ныне больше известное как Brooks Building - по имени бизнессмена, который его тщательно отреставрировал.

Фото 63-64. Здание бывшего Национального Коммерческого банка (1892 г.) в нео-романском стиле (архитектор Эдвард Бэссворд), с богато декорированным фасадом из песчаника.

В 1889 году, когда завершили постройку Pioneer Building (на фото 65), оно имело 12 этажей и было самым высоким зданием страны западнее Чикаго. Стиль сооружения - возрожденный романский, архитектор - Солон Беман (Solon S. Beman). Верхние четыре этажа были надстроены в 1909 году.

Фото 65. Pioneer Building.

Юнион-депо (Union Depot) Сент-Пола - историческая железнодорожная станция. Здание вокзала было внесено в Национальный реестр исторических мест в 1974 году.

Фото 66. Юнион-депо (Union Depot) Сент-Пола - историческая железнодорожная станция, построенная в 1917-1923 годах в нео-классическом стиле по проекту архитектора Чарльза Самнера Фроста.

К нашему полному изумлению, здание вокзала в середине рабочего дня было абсолютно пустым. Пытаясь понять причины этого, мы выяснили, что сейчас через Сент-Пол – Миннеаполис ежедневно проходят только два пассажирских поезда в сторону Чикаго (утром и вечером) и еще два – на западное побережье страны в Сиэтл и Портлэнд (утром и вечером). Видимо, вокруг времени прибытия-отправления поездов какой-то народ на станции появляется. Это безлюдие особо дико смотрелось на фоне шикарно отреставророванных несколько лет назад огромных помещений вокзала.

Фото 67-68. Вестибюль и зал ожидания вокзала считаются великолепными архитектурными достижениями.

Фото 69. Фрагменты фриза в зале ожидания вокзала Сент-Пола показывают эволюцию транспортных средств.

В заключение можем сказать, что Сент-Пол, как и его близнец-город Миннеаполис, нам понравились и при случае мы готовы туда вернуться, чтобы побывать в музеях и парках, которые в этот визит по разным причинам посетить не удалось.

Фото 70. Новые строения в Сент-Поле удачно интегрируются со старыми.

{↑}

            Оглавление сайта